ГОРТЕНЗИЯ - 14 Мая 2012 - Цветоводство

комнатные цветы, растения открытого грунта


Календарь
«  Май 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Баннер

Баннер
Наш опрос
Почему Вы пересаживаете растения в саду?
Всего ответов: 3740
Друзья сайта

Баннер
Главная » 2012 » Май » 14 » ГОРТЕНЗИЯ
19:43
ГОРТЕНЗИЯ
Название: от греческих слов 'hydor' - вода, 'aggeion' - сосуд, что свидетельствует о большом влаголюбии представителей рода. 

Описание: род содержит 35 видов, распространенных в Восточной Азии, Северной и Южной Америке. В природных условиях России произрастает два вида.

Листопадные, крупнолистные, декоративные кустарники (иногда лиановидные), реже небольшие деревца с многочисленными цветками, собранными в крупные соцветия. Обычно цветки двух типов: мелкие плодоносящие, размещенные в середине соцветия; краевые - крупные, бесплодные, из 4-5 лепестковидных чашелистиков, большей частью снежно-белых, голубых или розоватых. Плод - 2-5-раздельная коробочка с многочисленными мелкими семенами. 

Впервые в Европу гортензия была завезена из Японии в 1820 г. С 1900 г. началась ее селекция. Это были в основном сорта, получаемые из мало зимостойкого вида гортензии крупнолистной, или садовой (Н. macrophylla, Н. hortensis). Поэтому вначале гортензия выращивалась только как комнатное растение. Первые сорта были выведены французскими оригинаторами Лемуаном, Нанси, Муером, Вендомом. Уже к 60-м годам XX в. было выведено около 100 сортов.

Всего ботаническими садами России интродуцировано 12 видов. Все они хорошо растут в открытом гунте средней полосы России. Исключение составит гортензия крупнолистная, которая менее зимостойка по сравнению с остальными видами и поэтому широко используется на юге, но в средней полосе может применяться для украшения сада в горшечной культуре или как орнаментальное растение применяться в интерьерах практически повсеместно.

Наиболее часто встречаются: гортензия метельчатая (Н. paniculata Sieb.), гортензия древовидная (Н. arborescens L.), гортензия почвопокровная 'Бретшнейдера' (Н. heteromalla 'Bretschneideri' Dipp.). Гораздо реже встречаются более теплолюбивые виды: гортензия дуболистная (Н. quercifolia), гортензия лучистая (Н. radiata), гортензия пепельная (Н. cinerea), гортензия пильчатая (Н. serrata), гортензия Саржета (Н. sargentiana). В вертикальном озеленении используют гортензию черешковую (Н. petiolaris = H. anomala subsp. petiolaris).

Месторасположение: на юге желательно полутенистое. Лишь некоторые виды лучше цветут на солнце, но при усиленном поливе. В средней полосе и севернее для посадки гортензии в открытом грунте выбирают хорошо освещенные солнцем или с небольшим затенением места. Молодые растения лучше держать защищенными от полуденного солнца, а также от ветра. Из-за повышенной потребности во влаге гортензию нельзя сажать под деревья, поглощающие влагу в больших количествах.

Почва: требовательны к богатству и влажности почвы. Почвенная смесь: перегной, листовая земля, торф, песок (2:2:1:1). Необходимо учитывать, что все виды гортензии отрицательно относятся к наличию в почве извести, почва для них должна быть ближе к кислой (рН около 5,0). Именно такая реакция почвенной среды обычно и бывает в средней полосе. Несколько меньше других страдает от извести г. древовидная, но и ее "миролюбием" злоупотреблять не стоит. Гортензия влаголюбива. Это усвоить очень легко, поскольку дословный перевод ее латинского имени гидрангеа - сосуд с водой. Значит, почва должна быть своевременно полита.

Посадка: сажают гортензию в грунт в северных районах весной, на юге - весной и осенью.   Растения сажают ранней весной на расстоянии 1 м друг от друга, не заглубляя корневую шейку. Величина ям для молодых растений 30 х 30 х 30 см. Корневая система гортензии неглубокая, но разветвленная. В каждую яму вносят 1/3 ведра перегноя и торфа, после посадки растения поливают. Полив лучше осуществлять мягкой дождевой водой. После полива почву рыхлят. В конце мая - начале июня проводят подкормку раствором навозной жижи в соотношении 1:10 и полным минеральным удобрением: 20 г суперфосфата, по 10 г калийной и аммиачной селитры на 10 л воды. Повторно удобрение вносится через 10-15 дней. Подкормка обеспечивает лучшее цветение в текущем году и закладку цветочных почек будущего года. Приствольные круги мульчируют перегноем или торфом, после перекопки мульчу добавляют. Осенью проводится окучивание кустов на высоту 20-30 см.

Уход: хорошо отзывается на все подкормки. Весной в начале роста вносят рижскую смесь с микроэлементами или на 1 кв. м дают 20 - 25 г мочевины, 30 - 40 г суперфосфата и 30 -35 г сернокислого калия. В период бутонизации делают вторую подкормку из расчета 60 - 80 г суперфосфата и 40 - 45 г сернокислого калия на 1 кв. м; третья и четвертая подкормки - летом. Гортензии влаголюбивы: по 15 - 20 л под каждое растение дают раз в неделю, при выпадении дождей достаточно 1 раз в месяц. Для усиления прочности побегов растения рекомендуется поливать слабым раствором марганцово-кислого калия. 

Мульчируют торфом или опилками слоем 6 см и оставляют их на лето, отгребая от стволиков растения. Рыхление на глубину 5 - б см проводят вместе с прополкой сорняков и поливом 2-3 раза за сезон. 

Существует два способа искусственного превращения цветков гортензии из белых в голубые.  Первый - вокруг корней насыпают сернокислый алюминий.  Второй - куст поливают специальным подсинивающим веществом, которое можно купить в садоводческом магазине. 

Большинство из здесь описанных видов гортензии (кроме гортензии крупнолистной) не нуждается в особых укрытиях. Лишь в первые 1-2 года укрывают осенью их корневую систему листвой и окучивают землей. Гортензия Саржента требует такого же укрытия и обертывания всего растения бумагой, или над ней устанавливают картонные коробки. Гортензия крупнолистная нуждается в более надежном укрытии зимой и защите от весенних заморозков. 

Обрезка: гортензии образуют соцветия на побегах текущего года. Без обрезки кусты гортензии очень загущаются, имеют запущенный вид, и качество цветения постепенно снижается. Если ранней весной их сильно обрезать, то у них образуются мощные побеги, на которых летом или в начале осени образуются соцветия. Основное требование - проведение обрезки ранней весной, чтобы осталось достаточно времени для развития цветущих приростов. Поэтому проводить обрезку следует в марте-апреле, когда начинают набухать ростовые почки и можно видеть расположение новых побегов. Обрезанным кустам важно обеспечить подкормку, чтобы стимулировать ежегодное образование хороших здоровых приростов.

Целью первоначальной обрезки является формирование сильных, равномерно расположенных скелетных стеблей. В первый год для нормального развития корневой системы гортензии обрезка не должна быть такой сильной, как в последующие годы. При посадке удаляются все слабые и поврежденные побеги. В марте-апреле обрезаются приросты на одну-три четверти их длины. Более крупные кусты обрезаются сильнее, чем менее рослые.

На второй год в марте-апреле сильно обрезаются прошлогодние приросты на развивающиеся почки над более старой частью стебля. Почву у основания растения следует сильно замульчировать компостом или навозом, чтобы стимулировать новый мощный рост. В последующие годы порядок обрезки тот же, что и во второй год. Через несколько лет основные одревесневшие ветки могут загуститься, поэтому их следует периодически прореживать. Чтобы обеспечить регулярное побегообразование, необходимо ежегодное мульчирование растения. Недостаток в питании может привести к образованию слабых тонких побегов. Стареющие кусты гортензий омолаживают путем обрезки на многолетнюю древесину или "на пень" (сильно обрезают, оставляя высоту 0,5 - 0,8 м); цвести такие растения могут на следующий год, так как цветки закладываются на побегах текущего года.  Осенью удаляют отцветшие соцветия. 

Выращивание маточных растений и штамбов: растения гортензии, предназначенные для маточника и высаживаемые для последующего взятия черенков, в первые 3-4 года растут медленно. Поэтому стараются сажать их загущенно, поддерживать влажность и среднекислую реакцию почв, для чего их подкармливают суперфосфатом и сульфатом аммония. Зеленые черенки срезают ежегодно (70-90% всех побегов). Продолжительность жизни маточников - 25-30 лет. В среднем с одного куста 5-8 лет можно срезать до 50 черенков. Для выращивания штамбовых форм на саженце оставляют один мощный побег, на следующий год снова вырезают все побеги, кроме одного, а у оставшегося побега подрезают верхушку и боковые побеги, отходящие от него, формируя на штамбе крону. Так, ежегодно главный побег укорачивают до хорошо развитой почки. Когда он достигнет 1- 1,5 м высоты, закладывают крону. Каждый год побег-лидер обрезается на сильную почку, а из ниже расположенных 4-5 пар почек развиваются скелетные ветви. Затем формируется однолетняя крона. Для этого до начала вегетации срезают все однолетние побеги, оставляя на каждом побеге 2-4 пары почек, и так повторяют каждый год.

Болезни и вредители: встречается следующие виды вредителей и болезни:

Вредители и болезни гортензии:

Паутинный клещик. Поражает листья с нижней стороны, вызывая их пожелтение и мраморную окраску, затем засыхание и опадание. При оптимальной для клеща температуре (29-31 °С) и влажности (35-55%) цикл его развития протекает 7-9 дней. Клещик покрывает нижнюю сторону листа бурой паутинкой. За год он дает 12-15 поколений. При пониженной температуре (10- 12°С) и повышенной влажности (80-85%) его активность значительно снижается.

Меры борьбы: опрыскивание растений тиофосом (5-7 г на 10 л воды).

Ложная мучнистая роса. Поражает листья и стебли гортензий. Ее первые признаки - появление на листьях маслянистых, позднее желтеющих пятен, постепенно темнеющих и увеличивающихся в размерах. Снизу листьев появляется желтоватый налет, такой же налет может быть и на молодых стеблях. Развитию болезни способствует температура 18-20 °С и высокая влажность воздуха.

Меры борьбы: обработка пораженных растений медномыльной жидкостью (150г. зеленого мыла, 15 г медного купороса на 10 л воды). Эта жидкость, безвредна для растений, и ее применение на ранних этапах развития помогает полностью избавиться от заболевания.

Хлороз. Признаком хлороза является осветление листьев, только прожилки на них остаются темными (рис. 8). Более восприимчивы к хлорозу растения, растущие на почвах с существенным количеством извести. Переизбыток в почве перегноя также ведет к заболеванию хлорозом.

Меры борьбы: 2-3 раза полить раствором азотнокислого калия из расчета 40 г на 10 л воды и через три дня - раствором железного купороса, также 40 г на 10 л воды.

В условиях закрытого грунта при выгонке растений гортензия может поражаться зеленой листовой тлей.

Меры борьбы: хорошим средством ее уничтожения является двукратное опрыскивание растений раствором анабазин сульфата. Для этого 15- 20 г анабазин сульфата растворяют в Юл воды. Это служит радикальным средством в борьбе с листовой тлей.

Размножение: чаще всего гортензию размножают зелеными черенками, которые срезают с побегов текущего года. Среди других методов известны зимнее черенкование, деление куста, размножение отводками, семенами и прививкой. Последние два метода сейчас не применяются как более дорогостоящие, менее надежные и более трудоемкие. Сорта, обладающие только стерильными цветками, размножают вегетативно, т. е. черенками, делением куста, отводками.

Делением куста можно размножать все гортензии. Эту операцию проводят и весной и осенью. Для этого куст выкапывается и делится с таким расчетом, чтобы на каждой делянке оставались почки возобновления. Высаживаемые растения поливают. Высаженные весной, осенью они укореняются.

Для размножения отводками однолетние побеги пригибают к земле и помещают в заранее подготовленную ямку так, чтобы под землей оказалась часть побега с почками. Затем ямку закапывают. Верхушечная часть побега, около 20 см, должна оставаться снаружи. Осенью или весной следующего года укоренившийся побег отделяют от материнского куста и высаживают на постоянное место.

Чаще всего размножение проводится весенними или летними черенками. Весенние черенки берутся в начале июня, в основании их должна быть сохранена небольшая часть прошлогоднего побега, так называемая "пятка". Летние черенки берутся в июле, но до одревеснения побега. Для этого нарезаются черенки из верхушечной части побегов текущего года. Продолжительность укоренения 20 - 25 дней. Черенки заготавливают с одним-двумя междоузлиями. Для уменьшения испарения листья укорачивают наполовину. Используют или механизированный дозированный полив форсунками, или опрыскиватель с мелким распылением струи. В обоих случаях процент укоренения высокий. Лучшие условия черенкования - искусственный туман и почвенная смесь, состоящая из 2 частей торфа и одной части песка, можно взять листовую землю и сверху покрыть ее слоем песка в 3 - 4 см. Некоторые виды - гортензии пепельная, метельчатая - дают 80-100%-ное укоренение без обработки стимуляторами, у других - 100%-ное укоренение отмечается при обработке индолил-масляной кислотой в концентрации 0,01% (гортензия черешковая) и 0,005% (гортензия древовидная).

В северных районах некоторые предпочитают в первую зиму держать укорененные черенки гортензий метельчатой и древовидной в горшках, в холодных парниках или подвалах, не допуская пересыхания кома. Весной высаживают в грунт. На вторую зиму кустики оставляют на гряде с хорошим укрытием из лапника. И лишь трехлетки считаются готовыми к русским морозам.

Зимнее черенкование проводится только для гортензии крупнолистной. Маточные растения в октябре выкапывают из грунта, пересаживают в горшки, которые содержат при температуре 0- 2° С. В январе их переносят в помещение с температурой 7°-10° С. Земляная смесь должна быть составлена из дерновой, перегнойной земли, торфа и песка в соотношении 4:2:1:1. Через две недели маточники трогаются в рост. В феврале с них срезают зеленые черенки, которые укореняют в ящиках с рыхлой питательной землей слоем 2-4 см, присыпают речным песком. Листья укорачивают наполовину. В таких условиях черенки быстро укореняются и хорошо растут, образуя разветвленную корневую систему.

Сеять гортензию можно как в открытый грунт в апреле-мае, так и в теплице в декабре. При посеве семян гортензии в грунт участок начинают готовить осенью. Грядка должна быть выше уровня земли, это улучшает почвенный дренаж. Лучше вокруг грядки сделать опалубки 20-23 см высотой. Землю перекапывают с добавлением торфа и компоста из перепревших листьев. В тяжелую почву добавляют песок. Соотношение разных элементов в почве, готовящейся для посева, должно быть таково: 1 ч. дерновой земли, 1 ч. перегноя, 1 ч. листовой земли, 1/2 ч. песка, 1/2 ч. торфа. Перед посевом из земли должны быть удалены все сорняки. Поверхность грядки выравнивают. Посев проводят весной после прогревания грядки. Увлажнение почвы должно быть оптимальным, чтобы влаги было достаточно для прорастания семян, чтобы они не пересохли. В то же время ее не должно быть слишком много, т. к. для прорастания необходим и воздух. Перед посевом семена гортензии не нуждаются в какой-либо обработке. Семена на грядке высевают вразброс, держа руку невысоко над поверхностью земли. Посеянные семена слегка вдавливают, чтобы обеспечить хороший их контакт с почвой. Сверху семена присыпают песком. Крупнозернистый песок обеспечивает хороший дренаж, равномерное поступление воды в почву. Посеянные весной семена дают всходы через месяц - в июне. 

За сеянцами необходим тщательный уход. Нужны подкормки азотом и калием, которые лучше вносить в жидкой форме. Весной во время возможных заморозков появившиеся всходы следует укрыть газетной бумагой. Необходимо также регулярное пропалывание, полив из мелкоячейной лейки, желательно дождевой водой. К концу вегетационного периода их высота равна 3-5 см. Сеянец второго года жизни имеет высоту 12 - 15 см. 

Использование: гортензии рекомендуется высаживать одиночно или группами на газоне, можно использовать их в сложных композициях с хвойными породами, а также с другими листопадными и вечнозелеными, декоративными кустарниками. Гортензии, несомненно, украсят любой садовый участок.
| Теги: гортензия | Рейтинг: 0.0/0

Интернет реклама