Посадка винограда осенью! - 3 Октября 2012 - Цветоводство

комнатные цветы, растения открытого грунта


Календарь
«  Октябрь 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Баннер

Баннер
Наш опрос
Почему Вы пересаживаете растения в саду?
Всего ответов: 3740
Друзья сайта

Баннер
Главная » 2012 » Октябрь » 3 » Посадка винограда осенью!
14:59
Посадка винограда осенью!
Итак, посадка винограда возможна на любых почвах, кроме заболоченных, засоленных, а также с высоким залеганием грунтовых вод (менее 2 м). Перед закладкой необходимо провести анализ почвы и поливочной воды: от этих результатов будет зависеть целесообразность закладки виноградника, на каком подвое приобретать саженец, что положить в лунку для комфортного произрастания саженца.
 
При разбивке виноградника следует придерживаться следующих правил: ряды необходимо располагать с севера на юг, тогда растения в ряду в течение дня освещаются равномерно. При расположении рядов с востока на запад лучше освещается южная сторона каждого ряда, что приводит к уменьшению урожая, к неравномерному созреванию ягод. Однако если кусты будут посажены в один ряд, то тогда направление можно выбирать любое. Расстояние между рядами 2,5–3 метра, а между кустами в ряду — 2–2,5 метра. Если виноградник будет без полива (не рекомендуем!), то схема посадки уплотняется на 15–25 процентов.
 
При подготовке саженцев к посадке производят их окончательную сортировку. Саженцы, не отвечающие требованиям стандарта, с видимыми дефектами, наростами откладывают в сторону и возвращают поставщику. Для посадки винограда необходимо брать только здоровые саженцы. У них корень на срезе должен быть белого, но не бурого цвета, а однолетний побег — хорошо вызревшим и на срезе иметь ярко-зеленую окраску. Глазки при легком нажатии не должны опадать. Подсушивать саженцы недопустимо ни в коем случае.
 
Перед посадкой виноградный саженец вымачивают в чистой воде в течение 12–24 часов.
 
Предпосадочную обрезку саженцев производят следующим образом. Из однолетнего прироста выбирают один или два наиболее развитых и хорошо вызревших побега (коричневого цвета) и подрезают на 2–4 глазка. Корни на верхних узлах удаляют, а на нижних — только освежают до 14–16 см. При этом у саженцев, выращенных из укороченных черенков, верхние корни не удаляют, а лишь делают освежающий срез. Для профилактики грибковых заболеваний можно обработать прирост, не смачивая корень, в растворе Днока (нет в перечне разрешенных препаратов), препаратом 30, Бордосской смесью или железным купоросом (другие препараты будут мало эффективны, так как температуры будут ниже 16–18 °С). Корень саженцев нужно окунуть в смесь глины и коровяка (для недопущения обветривания корней) с добавлением препаратов на приживаемость, таких как Рост-концентрат, радифарм, лигногумат. Актуально на сегодняшний день использовать продукцию фирмы MaxiMarin: питательный гель с содержанием удобрений, пестицидов и других составляющих, таблетированный и гранулированный. Применение этих препаратов обеспечивает 100% приживаемость, особенно на участках с недостатком влаги (1 кг удерживает 400 л воды).
 
Как готовить почву и посадочные ямы? Идеальной подготовкой почвы может считаться плантажная вспашка на глубину 60–70 см с последующим выравниванием за 2–3 месяца до посадки саженцев под гидробур. Но это при промышленном производстве. В любительском виноградарстве при ручном труде готовят отдельные посадочные ямы размером 60х60 см, а иногда прокладывают траншеи. На дно ямки помещают 30–40 граммов аммофоса или суперфосфата с добавлением 20–30 граммов аммиачной селитры. Хорошие результаты наблюдались при внесении в лунку 60–150 грамм железного купороса с добавлением 5–6 кг перегноя и тщательным перемешиванием.
 
Если участок заражен почвенными вредителями, то необходимо добавить отравленную приманку.
 
Когда посадочная яма готова, удобрения внесены, насыпаем почву слоем 3–5 см. Это необходимо для того, чтобы корни не повредились при соприкосновении с неразмешанными комочками удобрений. Затем помещаем саженец так, чтобы место прививки было выше уровня почвы на 5 см, засыпаем наполовину землей, уплотняем и поливаем водой по 20–30 л в каждую лунку, чтобы не было воздушных подушек и корень не висел в пустотах (для лучшего соприкосновения корня с почвой). И только потом досыпаем остальную часть земли в лунку. Устанавливаем колышки в местах высадки.
 
С глубиной посадки тесно связана устойчивость корневой системы кустов к повреждению морозами и засухой. Глубина посадки зависит от почвенных и климатических условий района, а также рельефа участка. в южных районах виноград садят мельче, в северных районах и на песках — глубже. В одинаковых природных условиях глубина посадки зависит еще от вида посадочного материала и от морозостойкости подвоя. Черенки и корнесобственные саженцы высаживают глубже, чем привитые.
 
При посадке осенью следует принимать все меры к защите растений от низких температур (хорошо укрывать на зиму, сажать на оптимальную глубину). Осенью можно высаживать виноград только во влажную почву.
 
Необходимо отметить и положительные стороны осенней посадки винограда: она дает возможность увеличивать вегетационный период растений, так как они начнут развиваться рано весной, как только для этого создадутся необходимые температурные условия. Кроме того, при осенней посадке отпадает необходимость в хранении посадочного материала, который высаживают сразу же после выкапывания из школки. Лучшими сроками осенней посадки являются конец октября-середина ноября, когда почва еще не переувлажнена. Можно садить и позже, но до наступления морозов. Закончив осеннюю посадку саженцев, над ямой делают зимний земляной холм высотой 25 см — для защиты от подмерзания почек саженца и корней — с последующим мульчированием соломой, опилками или другими органическими отходами. Но не перестарайтесь, так как в этих местах будут скапливаться популяции вредителей.


 Борис Чечель,
специалист по защите растений
| Рейтинг: 0.0/0

Интернет реклама